Что такое сфокусированные объекты?
Грубо говоря это та часть фотографии, которая получилась резкой и четкой. Т.о. сфокусироваться не объекте это сделать так, что бы этот объект был в зоне резкости на снимке.
Современные компактные камеры обладают автоматической фокусировкой, но и при съемке ими, так же необходимо знать и соблюдать некоторые правила. Прежде чем я расскажу про них, научимся говорить на языке фотографа и узнаем некоторые термины:
ФОКУС-
конечно, это не то, что показывает импозантный дядечка — иллюзионист в цирке. =)
"Фокус", прежде всего – это точка, в которой сходятся лучи, которые отражаются от фотографируемого объекта. А сходится они должны на нашем чувствительном элементе- матрице камеры или пленке. Это даст нам четкое, резкое изображение.
Тут мы сталкиваемся еще с оним термином "точка фокусировки" это такое место ( или места), которые камера принимает за основу и фокусируется именно по ним. Т.е. части изображения, которые попали на эти места, на снимке будут четкими.
В большинстве компактных камер точка фокусировке центральная. Т.е. если мы наводим камеру на объект и хотим, что бы он вышел резким, то должны поместить его в центр. В профессиональных фотоаппаратах есть возможность выбора такой точки. Правда большинство фотографов все равно пользуются центральной точкой. Но как быть с композицией- ведь кадр будет более динамичным, если главные объекты будут расположены по правилам третей, а не в центре?
Для этого используется блокировка автофокуса. В компактах последних поколений, как правило, она есть. Не говоря уж о съемной оптике. Включается блокировка автофокуса неполным нажатием спусковой кнопки. Т.о. мы наводим камеру на объект съемки, располагая его в центре, наполовину нажимаем кнопку спуска, тем самымы фокусируясь на объекте и блокируя фокус, после чего перестраиваем кадр, как нам нужно, смещая объект влево или вправо. Важное условие: камера не должна приближаться или удаляться от объекта. Смещаем ее только влево или вправо.
На разных фотокамерах, точки имеют свой вид и рисунок. Но, как правило он похож и выглядит примерно так
на фотографии автоматический выбор точки фокусировки- все точки активны (выделены голубым цветом). Это не очень хороший способ, т.к. камера может сфокусироваться не там, где нужно фотографу.
Есть еще одна тонкость- камера лучше фокусируется на контрастных объектах. Например, если объект темный на светлом фоне, то все хорошо. А вот если объект и фон светлые (темные), а рядом есть темные (светлые) пятна, то велика вероятность, что в фокус попадут именно они.
При съемке человека мы фокусируемся на глазах, которые должны быть четкими на фотографии. Они довольно контрастные и хорошо выделяются на лице.
На этом пока все.
Если есть вопросы, задайте их в комментариях.
Если Вам понравилась статья, поделитесь ею с друзьями.
Если Вы хотите быть в курсе новостей на сайте, подпишитесь на обновления.
Все зависит от объектива…К примеру, 50 мм 1.8 очень плохо фокусируется в темноте в автоматическом режиме…В ручной не удобно, потому что там кольцо фокусировки убогое…
А вот 17-40, к примеру, фокусируется с минимальными промахами…
А на цифромыльницах все намного хуже эти дела обстоят =)Ну во всяком случае эти точки помогают…Кстати, ни раз не видел на цифромыльницах, чтобы были такие точки где-то в настройках…
На компактах зеленые окошки при фокусировке появляются. А по умолчанию, камера фокусируется по центральной точке.
Я не могу сказать, про 17-40, т.к. у меня его нет. Ну «полтинником», наверно нет особой нужды снимать в темноте.Тем более на 1.8. Как я знаю, на крайних диафрагмах вообще не стоит снимать. Так что можно прикрыть до 3,5-4. В ручном режиме, я не особо люблю снимать, т.к. все время боюсь, что из- за зрения неверно сфокусируюсь. Пунктик у меня такой в голове. Нужно начинать с этим бороться и снимать в ручном.
неее…не вздумай…автофокусировка это не показатель неопытности…Ручной фокусировкой я пользуюсь только при некоторых фрагментов, к примеру, поснимать на выдержке в темноте….Для этого автофокус нужно отключать…Во всех остальных случаях — это почти все снимки испорчены)))))
Стоит вопрос лишь в скорости автофокуса…На более дорогих моделях объектива автофокус тихий, точный и быстрый…
Мне особенно не с чем сравнивать. Не так много объективов держала в руках. Поэтому, громкий АФ или нет, быстрый или медленный… Кто его знает. Я на это не обращаю внимание.
Согласен…У меня так же было…Я тоже был в восторге от картинки, боке и цены…=)
Когда перейдешь на L — серию, ох как поймешь всю эту разницу)))
Ну мне пока это не грозит. Не заработала. Я вообще думала, что следующий объектив, после «полтинника», куплю только когда заработаю фотографией такую сумму. Но не выдержала. Взяла Тамрон 70-300. Очень уж хотелось телевичок, хоть какой…
Я тоже хочу себе телевичок, но решил остановится на 70-200 мм F4/0L … Поигрался с ним, очень понравился…
Да и по цене не такой уж он и дорогой…
А чей_ Родной кеноновский? Так он же около 43000 стоит..
Ну да Кэнон…43 000 стоит светосильный…f2/8, а f4/0 стоит около 25 000 новый…Но при хорошем подходе можно за 16 000 найти с рук в отличном состоянии..Я 17-40 таким же темпом купил за 16 000…Доволен, в подарок получил профессиональную настройку автофокуса в сервисе…Так что можно при малом бюджете решить вопрос с оптикой…Зато картинка намного лучше, чем у бюджетных…Ну L-качество говорит само за себя…
Конечно камера в телефоне (даже хорошая) не имеет таких настроек. Поэтому стараюсь объект снимка располагать в центре. Хотя видимо автоматика хорошо расширяет зону резкости. Снимки получаются приличного качества.
Камера мобильного не сделает художественный снимок с размытым фоном. Она выставляет навтроки, что бы обеспечить максимальную резкость по всему фото. А вот выборочно уже не справится
Так вот зачем на моём фотике нужно сперва слегка нажать спуск! Век живи… 🙂
=) Да-да-да…